Манжета цилиндра сцепления – Манжеты в рабочий цилиндр сцепления. — DRIVE2

Манжета рабочего цилиндра сцепления ваз

ВНИМАНИЕ! Электронный автокаталог запчастей предназначен для справочных целей! Наша компания продает не все запчасти, представленные в этом списке.

Если в правой колонке есть ссылка «Стоимость» — эти запчасти есть в активной продаже. Наличие на складах по деталям с ценой смотрите в карточке товара.
Если в правой колонке нет ссылки «Стоимость» — такие детали мы не продаем и заказы на них не принимаем.

#1 Nikolai K

Прикрепленные изображения

#2 Nikolai K

Заменил манжет рабочего цилиндра сцепления. Как было не запомнил. Теперь терзают сомнения. По идее надо поставить наоборот. Скосом наружу. Что бы жидкость давила на прямой участок манжеты. Подскажите как правильно поставить.

#3 gerter

И еще. Чем можно промыть систему перед заливом новой тормозной жидкости.

#4 Дмитрий-Хлам

Заменил манжет рабочего цилиндра сцепления. Как было не запомнил. Теперь терзают сомнения. По идее надо поставить наоборот. Скосом наружу. Что бы жидкость давила на прямой участок манжеты. Подскажите как правильно поставить.

#5 gerter

Заменил манжет рабочего цилиндра сцепления. Как было не запомнил. Теперь терзают сомнения. По идее надо поставить наоборот. Скосом наружу. Что бы жидкость давила на прямой участок манжеты. Подскажите как правильно поставить.

#6 Paul В.

узкой стороной к кпп, широкой по внутрь цилиндра.

#7 gerter

была аналогичная ситуация. Снял, забыл как было. Поставил как на фото топикстартера. Тормозуха лилась рекой при попытке прокачать. Вобщем развернул другой стороной. Все гуд. Тормозуха давит на сальник, он расширяется и уплотняет. А если поставить другой стороной (как на фото)- он будет ужиматьтся и пропускать.
А чтоб натянуть его на поршень пришлось делать импровизированный переходник — подошла обрезанная деревянная ручка от небольшого напильника. (типа под конус).

#8 Justice

#9 alekseyka77

Заменил манжет рабочего цилиндра сцепления. Как было не запомнил. Теперь терзают сомнения. По идее надо поставить наоборот . Скосом наружу. Что бы жидкость давила на прямой участок манжеты. Подскажите как правильно поставить.

#10 Nikolai K

#11 shaden

Новая резинка нормально налезает, без всяких переходников. Под пыльник- силиконовую смазку из сводной темы. Система промывается чистой ТЖ, бачок внутри сперва кисточкой лучше почистить.

Итак, замена манжет цилиндров сцепления(либо тормозных цилиндров).
Сразу оговорюсь, что я сторонник жестких мер. Если у Вас на машине цилиндры этих систем отработали верой и правдой лет 10, то и не хрен там что-то ремонтировать, просто меняйте всё, включая и шланги …
Это обойдётся немного дороже, но все же лучше, чем валяться под машиной через каждые два года.
Но, так, как в стране кризис, да ещё введены санкции, то не пожалел себя…
Главный — 700р. Рабочий — 400р. Плюс трубки шланги 500р. Итого 2000р.
Просто манжеты 100р. Бутылка Дот 4 ещё столько же.
Есть конечно резон не жалеть себя, хотя это и не выход…
Что можно нового сказать о замене манжет цилиндров сцепления?! Всё просто, как огурец! Снимаем главный тормозной. Снимаем рабочий тормозной и т.д. Всё проверено годами! Все так бы и делали, если бы не лень.
Лень Матушка — двигатель прогресса.
Не снимаем ничего, тем более, что не приходится откручивать трубки и шланги (что самое неприятное в этом деле).
Порядок обслуживания:
1. Снимаем возвратную пружину на рабочем цилиндре.
2. Откручиваем два винта крепления рабочего цилиндра сцепления. Заметте, не надо ослаблять гайки штока, чтобы его снять. Всё снимается вместе с цилиндром не нарушая регулировок.
3. Если у Вас пыльник рабочего цилиндра цел, то всё в порядке. Если порван, придётся немного почистить внутреннюю поверхность рабочего цилиндра от пыли и желательно смазать тормозной жидкостью.
4. Отпускаем цилиндр в любую банку. Если это цилиндр Ваз, то у него нет стопорного кольца ограничивающего перемещение поршня. На цилиндрах других машин оно есть и его надо снять. Далее, нажав несколько раз на педаль сцепления впрессовываем жидкостью поршень и он падает в банку. Забываем на время о нём.

5. Качаем ещё, до удаления тормозной жидкости из бачка(бачок при этом начинает «хрюкать» всасывая остоток жидкости).
В бачке остаётся грязный осадок.

Удаляем его тряпкой.

6,Откручиваем заглушку с торца главного цилиндра сцепления. Не забываем подставить под это место какую-то ёмкость(или тряпку), тормозная жидкость в цилиндре всё-таки остаётся.

7.Вытаскиваем пружину. Поршни сидят далеко внутри, чтобы их достать, со стороны кабины через пыльник цилиндра выталкиваем поршни спицей, либо электродом 3мм.

8. Намотав тряпку на этот же электрод, либо длинную отвёртку протираем рабочую поверхность внутри цилиндра. Так же протираем и рабочий цилиндр.

9. Далее есть одна проблема, которую придётся решить…
Внутри цилиндра есть резьба. Далее идёт цилиндрическая рабочаяя часть, в которой и работает поршень. Но, на переходе есть небольшая «ступенька» довольно острая, которая может повредить манжету при установке поршней и менжет с задней части. Помним, что завод рекомендует устанавливать поршни со стороны штока.

Предлагаю решить этот вопрос, срезав острый угол шабером, либо острым ножом. Манжетки, после этого со стороны заглушки входят на ура, не повреждаясь.
10. Смазываем тормозной жидкостью манжеты, поршень и рабочую поверхность цилиндра. Вводим поршень в цилиндр. Так же и второй поршень. Если Вы предыдущую операцию сделали правильно, то никаких затруднений и повреждений уже не будет. Вставляем пружину, вворачиваем заглушку. Замена манжет главного закончена. Время, затраченное на замену (без учёта срезания фаски) 10 минут. Перед установкой нового цилиндра неплохо сразу его разобрать и удалить эту острую фаску.
11. Так же заменяем манжету на рабочем цилиндре. И, смазав тормозной жидкостью поршень вставляем в очищеный цилиндр. Надеваем на шток пыльник и вставив шток в поршень и оконцовку вилки сцепления, закрепляем двумя болтами к картеру. ставим возвратную пружину. Ушло ещё 5 минут.
15 минут времени и замена манжет закончена! Не правда ли замечательный результат?! Минимум усилий.
Пользуюсь этим методом на разных машинах. Очень доволен: приходится откручивать только одну заглушку и при этом всё заменяется.
www.drive2.ru/l/288230376153021084/

Заметка помещена в БЖ Заз ошибочно (должна быть в Ваз 2104),
Что можно сказать О Заз? Так же разбираю главный тормозной цилиндр Заз 965 при замене манжет со стороны салона, не снимая его с машины. Правда тут дотстаточно снять стопор со стороны штока и вытвщить все внутренности пинцетом.
www.drive2.ru/l/3182144/

Переходим ко второму этапу — прокачке самой системы…
Очень часто читаешь вопросы автолюбителей: Всё делаем правильно, солгано инструкции. Прокачиваем вторые сутки, а тормозов (сцепления) как нет, так и нет?! Что я делаю неправильно!
Дело в том, что Вы всё делаете правильно, но не то!
Давайте вместе изучать мат часть…
Итак, собрали систему тормозную, либо сцепления, без разницы.
Возьмём систему проще и покороче — сцепление.
1. Заливаем тормозную жидкость в бачёк и начинаем прокачивать. Ничего не получается, Почему?!

Отверстие для подачи тормозной жидкости 1,5 мм в сам цилиндр находится в самом начале и даже небольшое нажатие на поршень его перекравает. Так же оно может быть перекрыто если нет свободного хода 0,5 — 0,7мм между поршнем и штоком.
Начинаем прокачивать, нажимаем на педаль. При нажатии сразу же перекрываестся отверстие подачии просто сжимаем воздух. Отпускаем педаль — воздух легко расширяется не давая жидкости заходить в цилиндр.
Система пустая. Т.е. там воздух. Пробовали Вы когда нибудь качать насосом воздух?! Это довольно легко. Но, Попробуйте залить в насос воду, и сжать насос, сжать просто невозможно. Т.е. надо заполнить систему тормозной жидкостью!
2. Один из методов заполнения — это открутить штуцер на рабочем цилиндре сцепления. Тормозная жидкость пойдёт в цилиндр самостоятельно. Почему она не идёт, при закрученом штуцере? Отверстие подачи 1,5 мм. В системе воздух (это то же самое, что заливать в бутылёк от духов с очень узким горлышком воду. Даже если погрузить его под воду, то набираться будет сутки). При откручен ом штуцере жидкость течет, как в дыру.
Достаточно 5 минут, чтобы она заполнила систему и цилиндры. Далее перекрываем и прокачиваем, как обычно.
Хороший метод заполнения главного цилиндра — это открутить немного штуцер выходящей трубки (до появления тормозной жидкости).
Чтобы ещё облегчить прокачку, можно увеличить свободный ход рычага сцепления. Торм жидкость спокойно выжимает пружины корзины сцеплении. Воздух же этого сделать не может. Т.е. рабочий поршень, при малом свободном ходе просто стоит ( двигается 3 — 4мм). ПРи большом свободном ходе он будет двигаться под действием возвратной пружины при открытии штуцера на 15-20 мм, выдавливая больший объём воздуха с жидкостью.
Прокачка пойдёт быстрее, без проблем. Затем просто отрегулировать свободный ход педали.
Так же можно заполнить и тормозную систему открутив по очереди штуцеры каждого из раборчих цилиндров.
Теперь далее. Описание прокачки Гидравлической системы автомобиля были составлен ещё в 1913 году прошлого века.

Там есть такой пункт: свести эксцентрики тормозов внутрь, тем самым увеличив свободный ход рабочего поршня. На современных машинах тормозные поршни почти не ходят, свободный ход 1 -1,5 мм (внутри рабочих цилиндров стоят ограничительные кольца), пружины возвратные их сдвинуть не могут.
Что можно сделать, чтобы быстро заполнить систему тормозной жидкостью?!

На штатную крышку бачка сцепления устанавливаем «пипку» от бескамерной шины. Предварительно срезав всю резину.

Закрепляется «пипка двумя гайками сверху и снизу.

Резьбу нарезать не надо, гайки довольно плотно сами накручиваются на «пипку». Устанавливается эта крышка на любой бачок: сцепления, либо тормоза. Вкручивается золотник и создаётся давление насосом 1 Атм, либо посто соединяется шлангом с колесом автомобиля. Далее, откручивается колёсный штуцер, до появления тормозной жидкости. Не забываем доливать в бачок жидкость. Можно так же сделать отверстие в крышке 11мм и просто втянуть в него пипку от бескамерки. Но, такая крышка из-за высоты не будет давать закрыться капоту. В моём варианте золотник утоплен и это позволяет ипользовать такую крышку, как штатную. Эту же крышку можно использовать при прокачке тормозов. Заливные горловины и резьба бачков на них одинаковые.
Подкачивается воздух в бачок и откручиваются по кругу штуцеры на всех цилиндрах. Всё довольно быстро. В течении 5 минут заполняется вся система. Прокачивается(если это будет необходимо)ещё 5 минут. За 10 — 15 минут Вы один сможете прокачать вашу тачку!
Итак, зпмена манжет 15 минут, прокачка ещё 15, плюс ещё две бутылочки пива выпитые не торопясь в процессе работы — ещё 15. Итог: один потенциальный водитель спокойно сможет всё это сделать за 45 минут.
Не претендую на новизну метода прокачки и метода замены манжет. Конечно же, кто-то это делает так же.
А, может быть это кому-то будет полезно узнать.
Истина, обычно это то, что лежит на поверхности…

kalina-2.ru

Манжета уплотнительная поршня главного цилиндра выключения сцепления,

Совпадение по номеру

Россия 66011602548 Сальник (манжета) 18х22х12, глухая, без пружин, рабоч.цилиндра ОСТ.38.05208-80 (0х0х7)
Кинешма 66011602548 Манжета РЦС D22 глух. ГАЗ-53 Кинешма
Газ 66011602548 манжета уплотнительная поршня главного цилиндра выключения сцепления, 66-01-1602548
СЗРТ 66011602548 Манжета уплотнительная поршня главного цилиндра выключения сцепления Г-3307,3308,66 СЗРТ
Паз 66011602548 Манжета рабочего цилиндра сцепления (22 без риски)
Ульяновск 66011602548 Манжета РЦС D22 глух. ГАЗ-53 Ульяновск
Разное 66011602548 Манжета РЦС D22 глух.
Брт, Балаково 66011602548 Манжет ГЦС /Г-3302/ d 22 мм черн. воротник. (уп. 10шт)
Н.Новгород 66011602548 Манжета 22мм РЦС 53/3307/3205 внутр.(глухая) б/риски
Резинотехника 66011602548 Сальник (манжета) 18х22х12, глухая, без пружин, рабоч.цилиндра ОСТ.38.05208-80 (0х0х7)
Oem 66011602548 Манжета уплотнительная поршня главного цилиндра выключения сцепления Г-3307,3308

autopiter.ru

Замена Манжет Главного Цилиндра Сцепления Ваз 2107 ~ VESKO-TRANS.RU

Приветствую вас друзья на веб-сайте ремонт авто своими руками. Из нынешней статьи вы узнаете, как без помощи других сменять главный цилиндр сцепления ВАЗ 2107, как его прокачать, какие бывают неисправности.

Главный цилиндр сцепления ВАЗ 2107

На всех машинах типа классики устройство головного цилиндра сцепления однообразное, потому эта аннотация подойдет для различных моделей автомобилей, последовательность действий такая, снятие, ремонт, установка, прокачка.

С течением времени многие узлы тс приходят в негодность и главный цилиндр сцепления тоже не исключение, потому для начала давайте разглядим, какие у него бывают неисправности.

Вероятные неисправности головного цилиндра сцепления:

  • Течь головного цилиндра.
  • Износ резиновых манжет.
  • Износ поршня цилиндра.
  • Повреждение внутренней части корпуса (царапинки, раковины).

Это главные поломки головного цилиндра сцепления ВАЗ 2107 и тут есть два варианта, ремонт либо смена.

Ремонт заключается в подмене резиновой манжеты, также поршенька, если у него есть выработка либо какие-то недостатки, в редчайших случаях изменяется сам цилиндр (корпус), но это в этом случае, если в его внутренняя поверхность повреждена.

Все эти деяния по ремонту если честно не всегда эффективны, тем паче если цилиндр не когда не изменялся, потому если авто уже достаточно старенькый, лучше и надежнее произвести смену цилиндра сцепления на сто процентов.

Каких или сложностей смена головного цилиндра сцепления не представляет главное, что бы руки росли из подходящего места и был нужный инструмент.

Замена ремкоплекта главного цилиндра сцепления ВАЗ 2106

Что необходимо для смены цилиндра:

  • Новый цилиндр.
  • Тормозная жидкость.
  • Ключи.

Итак, приступим, для начало нужно отобрать тормозную жидкость из бачка, это можно сделать с помощью резиновой груши либо обыденного мед шприца. Так же не забудьте прочесть статью смена тормозной воды своими руками.

Дальше необходимо снять расширительный бачок и убрать его в сторону по другому просто не комфортно будет проводить последующие ремонтные работы.

Далее требуется открутить железную трубку ключиком на тринадцать и отвести ее аккуратненько в сторону, позже отсоединяем резиновый шланг который идет от бачка к цилиндру, как на фото ниже.

Сейчас можно смело отворачивать главный цилиндр сцепления, он крепится на 2-ух гаечках на тринадцать откручивать лучше торцовым ключом с наставкой (удлинителем), после этого остается только снять цилиндр со шпилек. Установка нового делается в оборотной последовательности.

Если вы понимаете, как делается прокачка тормозов ВАЗ 2107 , то прокачать сцепление для вас тоже не составит труда.

Заливаем в бачок тормозную жидкость, одеваем на штуцерок, который находится на рабочем цилиндре сцеплении шланг и опускаем его в бутылку налив в нее незначительно воды, так для вас будет отлично видно, как будут выходить пузырьки воздуха.

Вся эта процедура проделывается вдвоем, один надавливает на педаль сцепления, другой отворачивает и заворачивает штуцерок по команде, пока не закончится выделение воздуха.

Жмем на педаль 5, 6 раз и держим педаль в нажатом состоянии, ассистент отворачивает штуцер на рабочем сцеплении и жидкость с воздухом сходит в бутылку, после этого закручивает штуцер.

Отпускаем педаль и проделываем процесс описанный чуть повыше пару раз пока не выйдет весь воздух из системы, не запамятывая при всем этом доливать жидкость в бачок. На этом все успешной дороги и без поломок.

Замена главного цилиндра сцепления ВАЗ-2107

vesko-trans.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о